Hace seis meses, antes de que Willy Chavarría comenzara a esbozar los diseños de su colección Primavera/Verano 2025, sabía exactamente cómo abriría su desfile: sus invitados entrarían a un espacio prácticamente sin adornos, aparte de una prominente bandera estadounidense. Mientras se acomodaban en sus asientos, el grupo sierreño Yahritza y Su Esencia desfiló por la pasarela, acompañado por un trío de mariachis. Allí, con la bandera como telón de fondo, interpretarían una conmovedora versión de “Querida”, de Juan Gabriel.
A lo largo de los años, el diseñador mexicano-estadounidense se ha ganado la reputación de mantener alerta al público de la Semana de la Moda de Nueva York al organizar presentaciones de pasarela evocadoras que combinan a la perfección política, identidad y moda. Sus diseños a menudo se basan en diferentes épocas de la cultura chicana, incorporando elementos de estilo callejero cholo o las siluetas exageradas de Disfraces zoot de los años 40 cuestionar ideas sobre lo que constituye la alta costura y recuperar prendas que históricamente han sido apropiadas o estigmatizadas.
Para él, “Querida” fue la manera perfecta de presentar una colección que tituló “América”.
“La canción trata sobre el anhelo por un ser querido”, dice. “Seguí pensando en ello como una metáfora de nuestro país. Estados Unidos es un lugar con el que la gente sueña como una tierra de oportunidades y perfección, pero cuando estás aquí, te das cuenta de que en realidad solo estamos anhelando su promesa”.
Las modelos desfilaron por la pasarela con looks inspirados en lo que Chavarría describió como “el verdadero Estados Unidos”: los trabajadores de clase trabajadora y los agricultores inmigrantes que son la columna vertebral del país. A través de sus ojos, sus uniformes cotidianos y ropa de trabajo se transformaron en pantalones, chaquetas y camisas con cuello confeccionados por expertos, junto con pañuelos y sombreros de ala ancha, combinados con camisas que decían “Willy Chavarria Fashion Services”.
De Los habló con Chavarria sobre su desfile NYFW, inspirándose en la clase trabajadora y más. La siguiente entrevista ha sido ligeramente editada para mayor claridad.
¿Cuándo definiste por primera vez el concepto de este espectáculo?
Como sabíamos que íbamos a hacer un programa tan cerca de las elecciones presidenciales, quería hacer algo bastante imponente que resaltara parte del país en el que vivimos y, con suerte, motivara a la gente a votar. Normalmente, la forma en que diseñamos es comenzando con el mensaje y la vibra, y luego interpretándolos en la ropa. Describimos categorías como ropa de trabajo, por ejemplo, que nos ayudarían a contar una narrativa, porque queríamos celebrar a los trabajadores de este país.
(Paul Yem/para The Times)
¿Cómo conseguiste el concierto de Yahritza y Su Esencia?
Antes incluso de empezar a dibujar, esto era algo que quería que sucediera. Yo solo era un fan suyo, y luego alguien de mi equipo conoció a alguien de su equipo y comenzamos a hablar. Les pregunté: “¿Harías ‘Querida’ de Juan Gabriel?” Creo que al principio no les gustó mucho la música, querían hacer música nueva. [Laughs.] Pero lo lograron y fue un placer y un honor trabajar con ellos. Durante los ensayos, se me puso la piel de gallina solo de pensar en ellos bajo esa bandera estadounidense. Esta canción es una que muchos de nosotros conocemos muy bien y sabía que sería muy conmovedor escucharla a través de esta nueva y vibrante voz. También me encantó cómo la música se relacionaba con la historia del programa.
Hay muchas emociones encontradas acerca de ser mexicano-estadounidense en un país que no siempre es amable con nosotros. ¿Cómo querías abordar estas ideas a través de la ropa?
Nunca soñé que haría un espectáculo con una bandera estadounidense. Pero a medida que se acercan las elecciones, pensaba cada vez más en cómo algunos latinos están indecisos sobre por quién votar o ponerse del lado de un político que sólo nos reprimirá. Así que quería asegurarme de que la bandera estadounidense estuviera allí para reconocer que, aunque este país se fundó sobre algunas de las peores cosas imaginables, y puede ser un lugar confuso, el hecho es que estamos aquí. Pertenecemos aquí, tenemos voz y tenemos la capacidad de unirnos y crear un futuro para nosotros aquí. Por eso pensé mucho en el movimiento United Farm Workers y el movimiento de derechos civiles al diseñar esta colección.
Hablando de United Farm Workers, escuché que su familia tiene cierta conexión con César Chávez.
[Laughs.] La fama de nuestra familia es que César Chávez tomó café en nuestra mesa en Huron, California. Huron es un pueblo muy pequeño y es totalmente agrícola. Hay una iglesia católica y nuestra casa estaba al otro lado de la calle, así que el cura venía todos los días a desayunar, almorzar y cenar, y mi abuela cocinaba. Una mañana apareció César Chávez. Y de hecho me hice amigo de Anthony Chávez, su nieto, durante la producción de este programa. Nos ayudó mucho a comunicarnos con United Farm Workers.
¿Estaba su familia involucrada en la industria agrícola?
Sí, éramos una familia de trabajadores inmigrantes y luego mi abuelo se instaló en Huron y mi familia se quedó allí. Entonces mi papá creció en Huron y trabajó en el campo toda su vida.
¿Hasta qué punto fue un ajuste pasar de una ciudad como Huron al espacio de la moda?
He pasado por muchos choques culturales en mi vida, pero probablemente el más intenso fue cuando me mudé de California a Nueva York. Aunque trabajaba en California para una marca de ropa de ciclismo y para Joe Boxer, mi primer trabajo aquí fue en Ralph Lauren, y eso fue un gran choque cultural. Odié Nueva York durante los primeros dos años que estuve aquí. Trabajando en Ralph Lauren, no recibí el respeto que merecía en ese momento. La gente no era agradable y se sentía pesado. Pero al mismo tiempo, era muy consciente del racismo que existe desde hace mucho tiempo en el mundo empresarial, así que sólo quería sacar lo mejor de mi carrera. Aprendí todas las lecciones que pude de cada trabajo que tuve y las traje conmigo.
Algo que me encantó de esta colección es que cada mirada evoca recuerdos de una persona real. ¿Estabas dibujando personas de la vida real que formaron parte de tu vida en algún momento?
Siento como si todos fueran personajes de mi vida diaria. La inspiración de los trabajadores agrícolas fue algo muy, muy especial para mí, porque cuando era niña siempre veía la ropa que usaban como muy dramática. Es un trabajo muy laborioso y hay que tener un gran espíritu para hacerlo, por eso la ropa que llevaban siempre me resultó muy emotiva y romántica. Siempre me pregunté cómo podría interpretarlos para convertirlos en algo que pudiera usarse, pero con un estilo que aún contara su historia.
(Paul Yem/para The Times)
La ropa de trabajo realmente está pasando por un momento, pero las piezas que diseñaste y la forma en que fueron diseñadas te parecieron un recordatorio de que estas son prendas que creamos nosotros. Estuve vendaje.
Hemos usado estas cosas. Somos dueños de algunas de estas cosas y me alegro de que podamos recuperarlo, porque nuestra cultura ha sido tomada prestada y explotada de muchas maneras por otras personas. Es bueno cuando compartimos nuestra cultura con el mundo porque es una vibra totalmente diferente.
En muchos sentidos, es gracioso pensar que alguien va a pagar 1.300 dólares por una chaqueta de trabajo que diseñé basándose en algo que usaba mi abuelo. Creo que es genial poder ser un diseñador de lujo, porque este rol ha sido exclusivo para personas que no son como yo, así que quiero ocupar ese espacio. Cada vez que abrimos una puerta, quiero demostrar que pertenecemos y que podemos ser tan buenos, si no mejores, que los demás. Al mismo tiempo, no quiero que mi ropa sea siempre exclusiva y de gran calidad. Por eso he estado trabajando en ropa directa al consumidor, para poder hacer algunas colecciones de menor precio; De esta manera mi marca está abierta a todos. Eso es lo que hace que la colaboración de Adidas sea tan genial.
Bien, sorprendiste a la audiencia al revelar una colaboración completa de Adidas en tu show.
Sí, me emocioné mucho cuando se acercaron a mí porque son una megamarca enorme. Para mí poder hacer lo que hago a través de su megáfono es increíble. Y siento que les aporto mucho.
Hubo tantos detalles geniales en el estilo de este espectáculo. ¿Qué puedes decirme sobre ellos?
Empecé con gafas porque sentí que le dan dimensión a las personas y, en algunos casos, las hacen parecer más serias. Me gustó tomar a estas modelos con los looks con los que van a trabajar y ponerles gafas que las hicieran lucir más estudiadas. Y los llaveros eran un accesorio realmente genial, que simbolizaba “Todos estamos aquí haciendo nuestro trabajo”, incluso yo. Por eso el logo era “Willy Chavarria Fine Fashion Services”. En cierto modo, todavía estoy en la industria de servicios.
¿Cómo fue el proceso de casting para este programa?
Cada vez que hacemos casting disfruto mucho trabajar con gente que no son modelos profesionales o que recién están empezando. Las primeras cuatro o cinco personas que asistieron al desfile no habían sido modelos antes. Sólo quería caras nuevas, personas que tuvieran historias, que no se sintieran modelos, sino personas reales. A menudo es más personal cuando el público ve personas que se parecen a ellos o que les recuerdan a personas que conocen.
Sus shows realmente ayudaron a cambiar el panorama de NYFW. Cuando la gente va a ver una colección de Willy Chavarría, sabe que el público y los modelos que la mostrarán serán diversos. ¿Cómo te sientes ante esta expectativa?
Me tomo esto muy en serio y estoy muy feliz de crear un espacio donde la gente se sienta bienvenida y vista. También quiero asegurarme de protegerla a medida que la marca crece y cada vez más personas se involucran. Quiero que nuestros mensajes sigan siendo consistentes.
A medida que su perfil ha ido creciendo en el mundo de la moda, ¿qué opina de la idea de volverse “mainstream”? ¿Es un arma de doble filo?
Hubo un momento en el que pensé que podía ser simplemente un outsider en la industria, hacer lo mío y tener éxito de esa manera. Pero descubrí que aunque quiero hacer algo diferente, todavía tengo que lidiar con el funcionamiento interno de la industria para obtener apoyo y visibilidad. Es una especie de toma y daca. Sí, tengo que tratar con personas que pueden tener viejos valores o ideales obsoletos, pero soy firme y me mantengo firme. Tengo que tener una visión firme de lo que quiero para no distraerme con la locura.
Surgiste en la industria trabajando para marcas como Ralph Lauren y Joe Boxer, que se sienten esencialmente “estadounidenses”. Mirando tu colección, ¿cómo te sientes acerca de la “América” para la que estás diseñando?
Hay muchísimas marcas que utilizan su plataforma para amplificar lo que significa Estados Unidos. Así que sólo quería cambiar un poco el guión y mostrar qué es realmente Estados Unidos y quiénes somos realmente. Me sentí bien al respecto, mi equipo se sintió bien y creo que la historia resuena muy bien. Creo que hemos superado el idealismo blanco que durante tanto tiempo se nos ha dado como estándar de lujo. Ahora es un nuevo día y creo que es muy importante que las personas sientan que pertenecen en lugar de ser excluidas.
De cara al futuro, ¿cuál es tu mayor sueño para “Willy Chavarria Fashion Services”?
Me encantaría ser uno de esos nombres conocidos. Me encantaría ser un Ralph Lauren, un Tommy Hilfiger o un Michael Kors, pero ofrecer algo diferente. Me encantaría tener una voz tan grande y poder vender cosas desde Kohl’s hasta Dover Street Market y en todos los lugares intermedios. Quiero tener ese tipo de alcance. Ese es mi objetivo.
Cat Cardenas es una escritora y fotógrafa que vive en Austin. Su trabajo ha aparecido en Rolling Stone, New York Magazine, Harper’s Bazaar, GQ y otras publicaciones.
